Jeg håber meget på at i kan hjælpe mig, umiddelbart har det ikke været muligt at finde et problem tilsvarende, her kommer min deprimerende historie:
Lupoen havde kørt træls igennem en længere periode, hvor den enten startede for hårdt i gearene(går ud) eller filede på koblingen
Derfor besluttede jeg mig for at lave en grundjustering af dyret, men det har så desværre resultteret i den ikke kan starte længere
Jeg justerede koblingen til 1,88, men da vi kørte programmet igennem, så gik den "fast"/stod længe på wait, derfor gik jeg frem og tilbage et par gangen forgæves i programmet:S
Da jeg så ville tjekke det hele igennem igen, begyndte hydralik? beholderen at sprøjte olie ud gennem det lille hul i proppen, og med sprøjte mener jeg at der faktisk stod en stråle ud
Derefter læste jeg værdien ud igen og nu står den til 4,20 uden stikket :S og der er ikke nok gevind til at jeg kan få den længere ned end 3,20 volt
resultatet er at den ikke kan gå i gear pt, så derfor kan den ikke starte, øv!
Prøv at tage stikket til hyd. stationen af, OG løsne klokken.
Det skal gøre systemet trykløst, og så tror jeg at du kan få helt andre værdier end 4,20.
Meld lige tilbage.
Mvh,
Atjuh 3L.
A2 3L: (225.000) 285.000 km. 5 pladser, renov. gearkasse.
Eftermonterede klapsæder, og Ebay fjernbetjening med blink.
A2 3L: (349TKm) RØD
A2 3L: 278.000 km. klima, fjernbetent centrallås, tågebaglygter, klapsæder, højdejusterbare forsæder, bagagerumsdækken, dobbelt bund.
A2 3L: Sølv.
Har jeg desværre allerede prøvet, det hjalp mig desværre ikke pt, med den indstilling på koblingen som jeg havde inden grundinstillingen, men armen mangler en 0,5cm for at være spændt op
Nu skriver de wait - er det i starten hvor du skal flytte gearvælgeren over i D/E og tilbage igen ?
Du har trukket håndbremsen ?
Nogle gange kan det godt gå helt galt hvis ikke grundjusteringen er kørt igennem, så kan man starte igen og så kan det hjælpe
Hvad grundjusterer du med ?
Såfremt det er den koblingsværdi du får udlæst uden tryk, (og derfor understreger jeg endnu engang at det skal være med klokken løsnet!), så er der i min optik kun 2 steder fejlen kan være, nemlig:
1. Koblingsaktuator der er død. ( Se Qaxius indlæg om udlæsning af denne)
2. Kobling, herunder føringsrør og udrykkerleje, og armen.
Jeg tillader mig at gå ud fra at der er strøm nok på, og at kablet er af en ok kvalitet, da der ellers bliver vel mange variabler at tage hensyn til
Man kan evt. også lige løsne udluftningsskruen på aktuatoren for at få trykket ud, men det bør ske når man løsner trykresevoiret, kuglen.
Mvh,
Atjuh 3L.
A2 3L: (225.000) 285.000 km. 5 pladser, renov. gearkasse.
Eftermonterede klapsæder, og Ebay fjernbetjening med blink.
A2 3L: (349TKm) RØD
A2 3L: 278.000 km. klima, fjernbetent centrallås, tågebaglygter, klapsæder, højdejusterbare forsæder, bagagerumsdækken, dobbelt bund.
A2 3L: Sølv.
Jeg er ikke helt sikker på hvordan dit indlæg skal forstås...
Hrvejeb skrev:... derfor gik jeg frem og tilbage et par gangen forgæves i programmet...!
Betyder det at du har forsøgt at grundjustere forfra igen, men uden held?? ... hvis du ikke har, så prøv det - det hjælper ofte i den slags situationer..
hvorlangt nåede du i denne rækkefølge.. til 1. eller 2. wait?
1. Sørg for minimum strømforbrug, sluk blæser og sæt positionslys på, tilslut ekstra batteri eller/og en lader. Få forbindelse med bilen via VAG-COM, nøglen drejet men ikke startet
2. Vælg 02 Aut-trans
3. Fjern fejl hvis der er nogen.
4. Træk håndbremse og gearvælger i Tipptronic spor
5. Vælg 08 måleværdi og læs kanal 2
6. Display nummer 2 fra venstre skal vise mellem 1.8 og 2.0 V (det er en måling for hvor stramt koblingskablet er, jo løsere jo højere spænding) hvis man træder på bremsen stiger spændingen til 3.8V
7. Display nummer 3 fra venstre viser spændingen på bilen og skal være minimum 12V hvis den ikke er, skal der en lader på. (Som nævnt ovenfor)
8. Koblingskablet skal nu justeres så den viser 1.85V (der sidder en kontramøtrik str. 13mm som løsnes først, derefter justeres på bolten str. 10mm med en topnøgle, når de 1.85V er opnået træd da på bremsen for at se den vender tilbage til 1.85V, og spænd kontramøtrikken igen)
9. Så er vi klar til grundjusteringen gå tilbage til ”02 Aut-trans” vælg ”04 Basic adjustment” tast ”014 tryk go”
10. Display nummer 1 siger hvad du skal, display nummer 2 siger hvilket trin af 1-28 den er nået til.
11. Den startet med at sige ”Wait” vigtigt her må ikke røres ved bremse eller andre ting.
12. Efter ”Wait” kommer ”Adjust” efter ca 5 sek. flyttes gearvælgeren over i ”D” i ca. 5 sek. Og derefter tilbage i tipptronic sporet.
13. Derefter viser displayet igen ”wait” vigtigt her må ikke røres ved bremse eller andre ting. I display 2 køre den nu fra 0 – 28, man kan høre at den rykker rundt i gearene.
14. Derefter viser displayet ”(-)” her skal gearvælgeren trækkes tilbage i (-) og holdes der til displayet skifter og derefter slippes.
Softblue 3L fra 02/2005 med servo, aircon, fartpilot, tågelys, sædevarme, fjernbetjent centrallås, klapnøgler, programmerbart viskerrelæ, dobbelt kopholder, højdejusterbart førersæde, chippet lidt, EGR-off.. og en masse haglskader.. 284.000km 12/17.
Havana Black Metallic Audi A7, 3.0 V6 TDI, S-line, Quattro, S-tronic fra 09/2011.. 106.000 km 12/17
Thore, det er at forsøge grundindstilling forfra jeg har forsøgt og jeg nåede til nummer 9 i din rækkefølge
Atjuh 3L, Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal finde Qaxius indlæg? Skal måske prøve med lidt strøm på, ellers så er der org. kabel jeg brugte.
Og jeg har udlæst den med klokken løsnet
Det lyder lidt deprimerende og disse reservedele er gået til, men jeg syntes at det lyder lidt specielt at den lige pludselig smider olien, som om at der ikke har nok olie til at rykke koblingen ind? :S
Vyffe skrev:Du skal i hvert fald ikke begynde at justere, når værdien er ca. 4V...
Under 08 måleværdi og kanal 2, hvad siger felt nr. 3?
Nja... Man når nok ikke frem til en endelige og korrekt justering, men at starte en grundjustering kan netop "normalisere" en kobling der opfører sig usædvanligt... Man risikerer heller ikke ødelægge noget fordi man gennemfører (eller forsøger at gennemføre) en grundjustering med en koblingsværdi der ligger udenfor intervallet..
og når der så er styr på at koblingen opfører sig normalt, så skal koblingsværdi og creeppoint naturligvis justeres inden man begynder at køre i bilen..
Softblue 3L fra 02/2005 med servo, aircon, fartpilot, tågelys, sædevarme, fjernbetjent centrallås, klapnøgler, programmerbart viskerrelæ, dobbelt kopholder, højdejusterbart førersæde, chippet lidt, EGR-off.. og en masse haglskader.. 284.000km 12/17.
Havana Black Metallic Audi A7, 3.0 V6 TDI, S-line, Quattro, S-tronic fra 09/2011.. 106.000 km 12/17
Start med at se riiiiiiigtigt godt efter på din kobmingsarm.
Brug en skarp lygte, gerne en LED.
Se efter om armen har revner i svejsningen.
Har den ingen revner, så skal du løsne koblingskablet alt det du overhoved kan og faktisk gerne fjerne kablet fra armen.
Mærk så efter på armen om der er slør i den eller om den på anden måde virker løs.
Næste skridt er alt splitte din aktuator ad.
Ja, du hørte rigtigt og denne beslutning bliver den bedste, som du har truffet længe.
Aktuatoren er propfyldt med snavs, samt andet bundfald, da denne jo ligger nederst i systemet.
Når dette er gjort og du har bitchet en fandens masse over den forpulede bøjle, som den hænger i, så skal du rense din hydraulikstation og rense beholderen.
Der sidder 3 små O-ringe på de 3 slanger, som sidder under hydraulikstationen.
De koster ikke alverden, så de SKAL skiftes, nu hvor du er igang.
Når dette er gjort, så læsef du datoen på din trykkugle og hvis den er fra da bilen blev lavet, så smid den ud og køb en ny, til 500.
Hvis din trykkugle er af nyere dato, så skru den af og ryst den og hør om der er væske inde i den.
Hvis der er det, så smid den ud og køb en ny.
Næste skidt er at teste din aktuators potentiometer.
Jeg har glemt hvilket nummer du skal ind i, men det er inde i automatik, der hvor du ser volten på din aktuator.
Når du at din aktuator er ren og tom og slangerne IKKE er monterede, så starter du målefeltet op i VCDS og trykker på "Scope" og justerer det ene tal, så du rent faktisk kan se kurven.
Din bærbar stilles på et bord ved siden af venstre forhjul, så du kan se kurven.
Her snakker jeg om en kurve, som i noget matemtisk og ikke en indkøbkurv.
Træk og skub nu i dit koblingskabel og se om du får en pæn og ren kurve, som topper ved 4,5volt og bunder ved 0volt. Du skal trække stille og roligt men samtidig fast, uden at du fåe gjort det i ryk. Hvis kurven er pæn og ren, så er din aktuator fin nok. Hvis der er det mindste hak overhoved, så smid din aktuator ud og køb en ny, eller se om du kan købe et løst potmeter ( tror jeg ikke du kan ).
Dette, som jeg beskriver her, det tager en hel søndag, men når du er færdig, så pumper den trykket hurtigere, holder det bedre og giver en mere præcist kontrol med koblingsarmen, når der kobles ind/ud.
God arbejdslyst.
Ps. Kommentare som, "der arbejde orker jeg ikke" er det samme som at du er ligeglad med din motor ikke er interesseret nok i at få den til at køre perfekt.
Pps. Hvis du leder længe nok inde i FAQ, så finder du fremgangmåde, samt billeder af både hydraulik stationen og koblingsaktuatoren.
Ppppppps.
Jeg har ikke haft min Lupo siden i sommers, så dette er ud fra ren hukommelse og jeg kan ikke rigtig huske om jeg er dement eller senil.
Armen til koblingen sidder næsten uhjælpelig fast Så det er enten ny føringsrør/udrykkerleje/kobling eller selve armen der sidder fast tror mest på et fuldstændigt smadret føringsrør
Fuldstændigt smadret føringsrør, kuglerne fra udrykkerlejet lå i bunden af koblingshuset og armen til udrykkerlejet sad næsten svejset fast så ny kobling og diverse, så tror jeg den den kører igen
